Os Dragões

São cerca de 3000 os Dragões mas vivem apenas em duas ilhas pequenas que dividem com os Rangers do Parque Natural de Komodo. Recebem no máximo algumas dezenas de turistas por dia, na maioria mergulhadores que passam em veleiros alugados para mergulhar nesta zona extraordinária da Indonésia.

A experiência que qualquer um deles vos pode relatar não difere assim tanto do filme Parque Jurássico não fosse a extraordinária beleza selvagem e tropical das ilhas e o impacto que esses gigantescos lagartos causam.

Com a pele dissimulada, dissolvem-se na terra, nas pedras e na folhagem. Têm uma língua longa, bífida na ponta, que desenrolam com facilidade e ruidosamente. Matam, e matam a sério, geralmente no início ou ao final do dia, e fazem-no com uma brusca e única dentada. Geralmente extremamente lentos, quando atacam fazem-no com uma inesperada explosão de energia e rapidez. Basta-lhes uma dentada porque a sua saliva está impregnada de bactérias mortíferas que rapidamente infectam o búfalo ou qualquer outro animal escolhido. A infecção, rápida e letal, torna-os depois presa fácil para o Dragão e o seus companheiros que iniciam o seu banquete com o animal ainda vivo. A natureza é cruel, principalmente no Parque Jurássico.

Todos aqui se dirigem para ver os Dragões e todos descobrem o quão bela é a extraordinária paisagem intocada das ilhas. Estou na época das chuvas e por isso o verde é luxuriante. Dragões, Cobras e Víboras, exigem toda a nossa atenção ao caminhar por aqui, o que só é permitido com um dos Rangers do Parque.  Do topo da ilha a visão é de cortar a respiração, com um ondulado verdejante salpicado por pedras enormes, palmeiras isoladas e riachos que desembocam num mar incrivelmente azul e pontuado por muitas outras ilhas.

Os Dragões são um animal possante, com movimentos calmos e calculados. O seu olhar réptil não cria qualquer empatia, nem o amarelo da  língua que desenrolam ruidosamente. Talvez seja esse o seu fascínio, a presença e simultânea distância, a frieza do seu sangue que se pressente no primeiro minuto, a cruel nobreza com que governam o seu território.

Tal como no Parque Jurássico, há registos de turistas atacados e Rangers mortos. São cerca de 3000 os Dragões e por isso equiparam-se ainda ao número de humanos que os visitam anualmente. Aposto o que quiserem em como um deles escreve scripts para cinema. 

Kawa Ijen

Kawa Ijen é um vulcão na estremidade de Java. Há algumas excursões que o incluem no seu roteiro, acredito que mais pela comodidade da sua proximidade a Bali que pela sua extraordinária beleza. Não é no entanto um Vulcão muito visitado. É de uma beleza mais difícil e não goza da merecida popularidade do místico Gunung Bromo. Soma-se a isto que a subida ao topo é íngreme e exige um par de horas. No entanto, vencidos estes obstáculos, a vista do seu topo é fenomenal.

O meu guia de viagem não falava em Kawa Ijen.  Não planeava conhece-lo, mas no topo do Gunung Bromo conheci um vulcanólogo amador alemão. Há muitos sítios onde se pode conhecer um vulcanólogo amador alemão, sendo que o topo de uma cratera é sem dúvida o melhor de todos.

Chama-se Thomas. Foi Thomas quem me falou na existência de Kawa Ijen  e nessa mesma tarde estava a caminho. Chegámos já era noite e dormimos na base do carreiro que leva a cratera e que necessitaríamos subir na madrugada seguinte. Acordámos poucas horas depois , às três da manhã e iniciámos a ascensão ao Vulcão. No topo o cheiro a enxofre é preponderante e o silêncio é absoluto. Sentimo-nos também nós em silêncio.

Pouco  depois, da noite surge e passa o primeiro trabalhador. São cerca de 300. Gastam a vida a descer ao Vulcão onde enchem de enxofre cestos que carregam de regresso ao topo da cratera e depois até ao sopé da montanha.  Cada homem chega  acartar cerca de 90 kg. De chinelos, sem máscaras, sem sequer protecção para os ombros onde assentam os cestos, estes homens queimam os pulmões e a vida em poucos anos. Todos tossem consecutivamente.

Recebem ao quilo transportado. Conseguem descer no máximo duas vezes por dia e começam ainda de madrugada, descendo ao vulcão iluminados por tochas de pano encharcadas em gasolina.

Nesse dia, impreparados, não os acompanhámos. Mas no dia seguinte sim. Regressámos com mais água  e bolachas e cigarros para oferecer.  Descemos com eles, ainda noite profunda, ao fundo da cratera.

O impacto do que vi e experimentei permanece ainda em mim por compreender. O caminho é difícil, psicologicamente exigente, mas possível. Ingreme e vertiginoso, não deixa de ser realizável, especialmente durante a noite em que não se vê  a altura a que estamos. Á medida que descemos somos iluminados por uma inesperada parede de azul irreal que lembra a aurora bureal. São gases que dançam luminosa e giganticamente contra a parede negra do interior da cratera. O silêncio é então substituído pelo ruídos desta luz azul a saír da terra e pelo som metálico dos trabalhadores que aquela hora já se  empenham com ferros a extrair pedaços pedregosos de enxofre. Cada trabalhador surge dentro de um clarão alranjado devido à luz que emana das tochas de fogo que os acompanham.

Sentei-me simplesmente sem saber o que pensar. Á medida que o sol vai nascendo, a claridade apaga o azul fosforescente e ilumina o lago extenso que fica à direita da coluna de enxofre. Os trabalhadores prosseguem os seu esforço mortal, aceitando com enormes sorrisos os cigarros e bolachas que com eles partilhamos. Por vezes o vento muda e vi-me algumas vezes  inesperadamente rodeado de um fumo sulforoso denso e amarelado que me queimava os olhos, a pele  e a respiração. Uma dessas vezes, agressividade do fumo desorientou-me, e foram eles que me conduziram para segurança.

Há todo um silêncio, um terror e uma beleza que acompanhou aqueles momentos que é avassalador. Aqueles homens estavam a morrer à minha frente por um salário que e considerado bom na Indonésia mas que é na verdade ridículo. São gente muito simples que nos conquista rápidamentea empatia. Respiram de uma forma acre e rasgada, os ombros inchados e deformados. O seu silêncio obriga o nosso próprio silêncio. Alguns de tão magros e estafados dão vontade de nós próprios lhes acartarmos o enxofre, tarefa que seria de qualquer forma impossível. Quando testei o peso de um dos cestos, nem o consegui levantar do chão.

Comi e fumei com eles, e no final da manhã regressei com Thomas ao topo da Cratera. Já lá estavam uma dezena de turistas. A forma desinteressada e afastada como fotografavam e simultaneamente ignoravam os trabalhadores foi chocante. Como se tivessem medo de os conhecer. A morte desfilava à sua frente e eles nem a denunciavam. Não eram homens que ali passavam , mas apenas parte de uma experiência num dia de férias. E bastava um cigarro, o que resta da garrafa de água, ou mesmo e apenas um sorriso. Mas nem isso.

Foi com vergonha da minha “civilização” que desci com Thomas do vulcão. Nunca encontrei no mundo tão grande monumento à Indiferença.

A Mochila

A senhora do restaurante não me largava, desdobrando-se em atenções e elogios corporais. Volta e meia cai-me uma Tiazoca mal amada na sopa… mas esta de Tia nada tinha. O restaurante era banal, frente a um terreiro onde passaria o meu autocarro para Bondowoso.

Claro que um dos principais elogios era que eu sou muito grande e muito forte, acompanhados por uns apalpões nos braços e umas graçolas em Bahasa para as amigas.

“querida, já estás um bocado entradota para estas cenas…” disse-lhe eu para comigo complacente no meio do festival. Depois percebi que a espertalhona não me queria para ela mas para uma das filhas que já estavam bem ensinadas na arte de tentar mudar de vida e de passaporte.

A mais grandota lá se emancipou, tentando um Inglês básico a mando da mãe. Esta, entretanto, tentava exageradamente levantar a minha mochila para demonstrar o seu argumento.

No meio daquela palhaçada toda, a mãe, no desespero que eu desse mais atenção ao prato de arroz frito que à filha, convence a desgraçada a por a mochila às costas. A miúda obedeceu, e… talvez tenha calculado mal os passos, …ou incorporado em demasia o papel que lhe foi atribuído pela mãe: só sei que no segundo seguinte, quando tirei os olhos do arroz, voava uma Indonésia atracada á minha mochila para o cimento do terreiro.

Foi só o susto. A miúda estava amolgada mas mantinha os dentes todos. A mãezinha, para cúmulo, achou graça. Eu confesso que também.

 

Uma Noite na Cadeia

Faz parte. Na verdade até dá um certo colorido a esta volta ao mundo.  Tal como o Vale e Azevedo, devo desde já deixar claro que não tive mesmo culpa nenhuma. Os meus únicos crimes nestes meses foi andar de mota sem carta e dizer que não falo inglês quando me falta a a paciência para aturar algum palerma. É verdade que me podem acusar de ter contribuído para o incremento de algumas taxas de adultéri, mas quase sempre só o soube depois. Não, tal como o Vale e Azevedo eu estou e continuo inocente.

A culpa foi do polícia que me me viu quase a adormecer na berma da rua. Nos últimos dois dias tinha acordadoàs 3 da manhã para subir  a pé ao Kawa Ijen. Nesse mesmo dia, uma vez no topo, tinha ainda descido à cratera para fotografar os homens do Enxofre. Acresce à altitude e ao declive do caminho, o frio e o ar saturado de enxofre que irrita os olhos e dificulta a respiração.Estava estafado, quase a dormir, aguardando numa estrada parada pelo único autocarro que passava nesse dia para seguir viagem.

O Sr. Guarda tinha 25 anos e falava um inglês rudimentar. Despertou-me e sentou-se ao meu lado a conversar. Vendo-me estafado, fez o convite:

- If you want you can rest in my very litle place.

Recusei a princípio mas acabei por aceitar. Estava a cair para o lado e era mais seguro adormecer no “Very Litle Place” que na estrada ou num autocarro atulhado de estranhos.. O “Very Litle Place” era afinal a esquadra, e quando me atirei para a “cela” dormi umas cinco horas profundamente. Quando acordei já era noite. A porta estava aberta. Saí à rua onde o Sr. Guarda falava com um colega. Explicou-me que não havia mais autocarros, mas que me levaria ele próprio no dia seguinteà cidade mais próxima. A noite podia ser ali na Esquadra. E assim foi. Mesmo receando algum esquema para me sacar dinheiro, não me restavam outras opções.

A esquadra não tem água quente e a esta altitude faz frio de noite. Juntei-me por isso aos polícias que todas as noites guiam até às nascentes de água quente nas montanhas para se lavarem e descontraírem. Estas “piscinas” naturais podem ser visitadas pelos turistas durante o dia mas estão fechadas à noite. Mas Felix, o chefe da esquadra, guarda uma chave para que possam ali se deslocar todas os fins de dia. Oi o remédio perfeito para três dias fisicamente esgotantes.

Como agradecimento, ofereci a Felix e outro polícia o jantar num restaurante local e seguimos noite dentro a beber cervejas clandestinas na minha cela (não tinham Gin e a Indonésia é maioritariamente mulçumana).

Na manhã seguinte, Felix como prometido, levou-me  à cidade, mas antes parámos em sua casa para eu tomar o pequeno almoço e conhecer o seu filho, a sua mãe e a sua mulher.

No Irão pediram-me pare ter cuidado com os desconhecidos. E tento ter. Mas a verdade é que o mundo está pleno de gente muito boa, que no momento mais inesperado nos acolhem e nos cuidam e forma impossível de retribuir.

A minha noite na cadeia foi das mais memoráveis de todas. Não foi preciso fugir para Londres e contratar advogados. Bastou apenas não ter medo de conversar com quem se sentou ao meu lado.

Mina

Mina é uma orangotanga e é lixada. É uma macaca possante, até nem muito mal parecida mas com muito mau feitio. O mau feitio só por si, especialmente quando é no feminino, já não é nada fácil. Se lhe somarem tratar-se de um orangotango é possível imaginar porque Mina se converteu no terror da selva em Bukit Lawang na Sumatra.

Ao pé de Mina, o Ness nos lagos da Escócia ou o Big Foot nos Himalaias são uma mera brincadeira. Mina existe mesmo, é enorme e ataca regularmente turistas e guias que se aventuram na selva nesta região da Indonésia. Já não há um guia que não ostente as feias cicatrizes das suas dentadas e todas as expedições partem com um saco de comida extra na esperança de acalmar a fúria da besta caso ela  apareça. Quando chegarem, e até ao dia da partida, ninguém vos vai falar de Mina, excepto um ou outro ocidental que regresse da selva aterrorizado.  Só vão saber de Mina antes de partirem para a Selva, depois de terem pago e se perguntarem porque aquele saco extra de comida.

Mina aparece regularmente . A administração do parque já por duas vezes caçou Mina e a levou para quilómetros de distância já que Mina, com as suas fúrias, ataca e assusta os turistas que são quase a única fonte de rendimento em Bukit Lawang. Mas nada feito. Mina encontrou sempre o caminho de volta, e semanas depois, já estava novamente a aparecer de improviso nos trilhos da selva que começa do outro lado do rio que contorna a aldeia.

O Orangotango é um animal enorme e ágil, quase demasiado parecido connosco.  A palavra em si significa (homem da floresta). Estão praticamente extintos e apenas aqui e no Bornéu podem ser observados em liberdade. Mas ao contrário, por exemplo, dos Gorilas no Rwanda em que a visita aos mesmo é dispendiosa e está seriamente regulada, na Sumatra os Orangotangos estão a Saldo. O Parque Natural está entregue ao desprezo e aos interesses ilegais dos madeireiros.  Os guardas são mal pagos, mal preparados e facilmente corruptíveis. Todos os habitantes de Bukit Lawang se definem como “Guias Oficiais” e partem para a selva com os turistas que neles acreditam.

No meu hotel encontrei um técnico de som de Barcelona que subornou o parque com 100 USD para passar cinco dias com os Orangotangos. Não sabia nem aprendeu nada sobre estes animais. Não tem sequer, nem ganhou, umas luzes de Biologia. Precisava urgentemente de uma história porreira para contar na cabine de som ou a qualquer cabeleireira  facilmente impressionável e conseguiu-o com 100 euros. Isto não teria mal de maior, não fossem estes animais tão susceptíveis ás nossas doenças: um banal vírus da gripe pode dizimar uma população inteira. E esta é uma das duas únicas no mundo que sobreviveram até hoje. A população de orangotangos desde que o governo abriu o Parque aos turistas não para de diminuir de ano para ano.

 Como cheguei com tempo tive tempo para me ir apercebendo e informando sobre tudo isto.  Quando chegou a minha hora de partir numa expedição, decidi não ir. Já vi dezenas de Orangotangos em inúmeros Zoos. No Parque assisti á alimentação dos semi-selvagens que ali cuidam e de manhã, da varanda do meu quarto vislumbrava os que desciam aos rápidos que separam a selva da aldeia. Não preciso de mais. Como é obvio o meu ego protestou bastante, mas com a ajuda do Gin expliquei-lhe que a selva do outro lado do rio não lhe pertence, que estamos só de passagem, que há mais selva na outra metade do mundo que nos falta. Expliquei-lhe que o outro lado do rio pertence a uma orangotanga lixada chamada Mina, de quem, mesmo sem a ter conhecido, me tornei fervorosamente adepto.